Steg Inside Pradas Drömfabriken med Patrizio Bertelli, Miuccia Partner i allting från Jony Masi

(bild: http: //www.andyprom.co.uk/) På en kväll i slutet av juni, som Prada förberedd för sin Våren 2015 herrkläder show, med huvudkontor i Milano känd som Bergamo 21, tar upp nästan längden av ett helt kvarter och har förbjudande effekten av en påvlig sätes fylldes med affärs lugn. Manliga modeller spatserade förbi, så länge och konkav de flyttade som vargar, oskiljbara, deras identiska blont hår som hölls i identiska sido uppbrott från barnslig barrettes.

Att stämningen på Bergamo 21 var något som motsatsen till panik att Prada imperiet som den är huvudstad är nu så lönsamt funktionell för att göra mode varumärke hysteri verka som ett främmande land kan tillgodoräknas sina två linjaler, Miuccia Prada och Patrizio Bertelli, som blev gemensamma VD tidigare i år. Den självbetitlade galjonsfigur har Prada alltid varit den karismatiske kreativa kraft om det inte vore för hennes design, och även för grunden för hennes familjeföretag, skulle Prada inte existerar alls. Men arkitekten av riket är hennes MAKALÖST driven, allseende make, Bertelli. Han har byggt maskinen bakom varumärket: en levande organism så stor, så väloljad, och så invecklat att det skulle bli avundade av Thomas Edison. Bertelli är befallande till yrket men ikonoklastiska natur-en kombination av till synes motstridiga egenskaper som har gjort det möjligt honom, som Prada vd radikal, att reimagine sina lyxiga varor industriell produktionslinje som ett slags småskaligt utopi (som i en ålder av hänsynslös snabb mode och grymma arbetsförhållanden, det kan faktiskt slags likna). Och vad en skala: Att ta några slumpmässiga siffror, imperiet sysselsätter mer än 11.000 människor och processer 4 miljoner meter tyg och 2,2 miljoner kvadratmeter av läder varje år. Från och med april fick 160 nya butiker planeras i hela världen genom 2016. Den årliga inkomsterna 3,6 miljarder euro. I en tid när andra modehusen har tvingats att sälja ut eller stänga av, kan Bertelli metod vara nyckeln till gåtan om Prada dominans, och dess oberoende. Omdömen jag har kommit till Milano för att träffa honom. Tja, är uppfyller inte helt rätt. Verkligen jag kom för att hitta honom, personligen, men också i det land som han har trott och ordförande hela tiden. Om Bertelli är kejsaren av en produktionslinje, en produktionslinje som verkar ha koloniserat hälften av Toscana, då det enda sättet att förstå hans särskilda vision är att se sin sparsmakade exekvering i aktion. Jag ville veta dess verksamhet och dess karaktär. Hans kontor, trots allt, är inte ett rum men ett område som sträcker sig utåt från Milano, och hans personlighet grejer av legenden. Bertelli har jämfört sig Steve Jobs-för hans nyckfulla nivåer av kvalitetskontroll, snarare än hans asketism, som Bertelli inte fjärr delar. Han är en engagerad, ja, encyklopedisk-foodie. Han kör en Porsche, seglar en 75-fots yacht och reser med privat jet. Han har brutit speglar därför att han trodde att de gjorde människor ser fett. Hans svarta glasögon kan göra hans ansikte ser sträng, men han ges till quixotic uttalanden ("Låt oss börja med fel-jag mer intresserad av det än i framgång"). För att förklara för mig att lyx är sensuell snarare än praktisk, berättade han ett slags saga om kullerstenarna i Prag, där en saga inslag var att trots kullerstenarna, sålde Prada mer höga klackar där än lägenheter. Senare beskrev han auto-mobilbranschen som "hantverks," en idiosynkratiska bedömning av en massiv tillverkningsindustrin där allt kan ändå göras personlig och särskild och som antyder Bertelli själv kan vara mode Henry Ford. Om retoriskt, betydligt mer vänsterkanten.

Bertelli träffade Miuccia Prada 1977, året hon tog över lädervaror företaget Fazer grundades av hennes farfar 1913. Bertelli hade hoppat av en teknisk kurs vid universitetet i Bologna när han insåg hur dyrt hans kamrater var att hitta banden de behövde för att hålla upp sina facklor. Han bestämde sig för att göra dem själv. När han mötte Prada på en mässa, var han redan driva ett framgångsrikt företag. Hon kontrakterade honom omedelbart att vara hennes exklusiva tillverkare av skinnväskor, och då de gått samman på alla sätt. | Allt tiden jag var i Toscana, försökte jag att spåra utbrott av Miuccia Prada eller Patrizio Bertelli i produktionsprocessen. Historien kommer att visa att varje ikoniska design är hennes: de industriella nylon ryggsäckar, prasslande veckade kjolar, de juvelprydda skor och kil klackar. Men tanken på att betona sin farfars underskrift streckade Saffiano läder, att utforma damskor i första hand (1982), eller ge sig in kläder alls (1989): Det var Bertelli. "Han har en instinkt för vad kommer att sälja," en Prada skor designer berättade. "Skor och väskor är i hans DNA. Ofta kommer han ändra en klackhöjd för att göra det mer praktiskt liknande från 120 mm till 110. "Hennes engagemang är lättare att definiera, allt som leder fram till en show, mer eller mindre medan hans är svårare att förstå. Om det verkar osannolikt att historien om Prada kommersiella framgång ligger i en skillnad på en centimeter, kanske det beror på att vi är blinda för Promethean arten av hela företaget: Den är byggd av beslut precis som detta, särskilt i en tid då Företaget är framstående, så mycket som det är till sin klackhöjd, genom sin industriell design-och dess vilja att se sig själv, ett lyxigt varumärke, som en kraft av avant-garde. Intervjuade några år sedan, Miuccia Prada talade om saker som hon hade övertalats att göra med "företaget", tillade sedan: "Och med det menar jag min man."

Min turné i Bertelli s Tuscan imperium tog mig först till en skomakare plats i Buresta, en liten by i Arezzo, och därefter till en anläggning en timme bort, i San Zeno, där Prada designar sina butiker. Buresta är, nästan komiskt-som en oas. Designad av Guido Canali är 6400 kvadratmeter stora byggnaden av glas längs ena sidan och har växter som växer över innerväggar. På bottenvåningen i aulan, där fabriksarbetare arrangeras vid skrivbord i uncrowded linjer fanns inte en utan tre typer av papperskorgen, en av som innehöll mestadels tomma yoghurt koppar. Jag räknade nio olika typer av kaffe i automatiserade kaffemaskiner. När anställda paus för lunch, som de verkar göra allt på en gång, maten subventioneras. Review, "Vi vill verkligen fabrikerna att kommunicera vad vi står för," Bertelli skulle berätta senare, och i sin utopi, ingenting lämnas åt slumpen. Aulan arrangeras, från vänster till höger, så att skisser förvandlas till mönster; ritas på läder; hamras, limmas, spikas, och så vidare, till dess att en design som börjar liv vid en ände blir en färdig sko i den andra. Det är inte gammaldags manuell arbetskraft det finns maskiner ranger produkterna runt och ett stort antal människor i arbete, men det är inte helt mekaniserad antingen Mellan varje etapp av produktionen finns skrivbord där produkterna inspekteras och arbetat på innan de flyttas över. Nära patternmakers, till exempel en rad kvinnor satt hamra bitar av läder på marmorblock; vidare längs någon var hand sy Swarovski kristaller PÅ midnatt blå satin. Och när jag nått den del av rummet där sulor fästes, var en äldre man tittar upp och visa upp sina färdigheter: Han spottade ut små spikar och hamrade dem med sidan av en tång, en hand som håller sko, däremot tången, munnen används för hastighet. "Han är en historisk person," min guide sa till mig, med hänvisning inte så mycket till skomakare ålder som hans erfarenhet. Nu i 50-årsåldern, började han tillverka skor i tidiga tonåren, och hade arbetat för Prada för mer än ett decennium. Han lagras naglarna bakom hans nedre tänder, sade han. Upp till tio åt gången

I mönster göra avdelning, en "skjorta" eller trompe l'oeil sko, vanligtvis gjord av papper och används för att täcka en "sista", den tunga akryl, mul-formad kärna, runt vilken en sko är byggd. Designs i olika stadier av att bli spreds om rummet: en heelless orange-och-gul patentläder sandal; den tvådimensionella utspridda ovanpå en lila gymnastiksko; skjortorna själva, en vacker serie svartvita rader som designer bandage. När markerad kommer skjortan att plattas ut och bli mönstret, dess punkter plottas med en mus på ett datorprogram. Koordinaterna skickas till en skärmaskin. (Även om de flesta material fungerar bäst på detta sätt, jag höra att krokodilen fortfarande är bruten hand.) En ung man visade allt detta, och förklarade att personer under 35 år är ofta används för att arbeta på datorerna. Äldre arbetstagare får de mer manuella arbetsmoment, och medan de tydligt upptar ett slags stolthet plats här, är precisionen i den automatiska delen av anläggningen hisnande, också: The laserskärare ensam är som en gadget från Mission: Impossible, och det tar bara sex veckor för en design för att komma till liv, från ritbordet till butiken display.

Artisanal är ett ord som du hör mycket i Prada kretsar-so ofta, faktiskt, att det börjar att förlora sin mening. "Produkten har varit hantverks," vår guide på Buresta meddelade samtidigt pekar ut-och lärde mig italienska för-en monteringslinje: manovia. När jag träffade så småningom Bertelli, var han ganska specifik i sin förståelse av det: "Alla talar om hantverket", förklarade han, ". Och inte nödvändigtvis i en positiv bemärkelse, det kan låta lite billig" (Han använde det engelska ordet, i betydelsen av klibbig snarare än billigt.) "Det är motsatt det tar mycket lång tid att lära sig hur man producerar en produkt av kvalitet, och det tar tillägnad människor att komma fram till detta mästerskap. Så tills 1960- och 70-talet var det Bologna och Venetien som traditionellt tillverkas skor. I Milano var det lädervaror, väskor i synnerhet. Och sedan i Florens skulle du Gucci, Ferragamo. Men vad vi menar i huvudsak av hantverkare är en högklassig produkt det är inte nödvändigtvis handgjorda, men det görs via processer som har en lång historia. "

Det tog mig ett tag att förstå vad jag såg på Buresta. Trots det faktum att skorna är gjorda där, är det inte på något sätt en fabrik. Det är ett laboratorium. Senare skulle Bertelli hänvisa till det som en "forskningscentrum", och i efterhand människor i vita rockar verkade mindre som skomakare än forskare, genomför de småskaliga experiment som så småningom skulle leda till Prada industriella komplexet. Varje år är 20.000 prototyper gjordes vid Buresta; endast 60 procent av dem någonsin gå i produktion, var och en i en omsorgsfullt raffinerad process minutiöst övervakas av Bertelli, inte bara ledande forskare, men det galnaste en. Omdömen I utkanten av den lilla sten byn San Zeno, förbi åkrar fulla av höbalar, är en uppsättning av låga, släpptes cement byggnader. Komplexet renoverades i slutet av 1990, under den period då Prada drömde sina "epicenters" -futuristic hybrider av boutique, galleri, prestanda utrymme, och allmän påhittighet som försökte att revolutionera idén om shopping. Per Buresta, ingenting egentligen visar sig göras här: San Zeno är ett experiment, där varje enskild Prada butik, fönster, eller installation är minutiöst praktiseras i förväg. Jag förstod att det var där modellerna var-och ja det finns en eller två små maquettes som skulle vara till konsumtions dockskåp älskare vad diamanter skulle Jane Russell och Marilyn Monroe. Men, som min guide genom anläggningen berättade, de flesta modeller byggda på en skala från 1 till 1. Omdömen För ett ögonblick trodde jag att jag hade mis-ihåg min matte. "Du menar att de är byggda i samma storlek?" Frågade jag. Han nickade. "Samma nivå av planering går in i fönster och byggnader som för att sy på en påse." Tidigare i år, förklarade han, gjorde de ett skyltfönster för Bergdorf Goodman. Alla Fifth Avenue windows, plus de små Vitrinskåp i mellan, har återskapat här, naturlig storlek. När han gick oss till den stora hangaren där dessa modeller byggdes, sa jag som påminner om de dagar då Hollywood skulle bygga fa? Ades i öknen. Min guide skrattade och sa att det var precis anledningen till San Zeno smeknamn. "Välkommen", sa han när han öppnade dörren metall, "till Cinecittà!"

Inuti Fifth Avenue inför Londons Old Bond Street. Shop front följde butiken front PRADA PRADA PRADA, de läser, som du gick bredvid dem över beige - färgade mattan. Bakom en dörr märkt Inga bilder var en kopia av den framtida Miu Miu butik i Tokyo, ritad av Herzog och de Meuron och inte på grund av att öppna förrän i december. En fribärande plåt av rostfritt stål gav fa ade effekten av en pagod?; inuti, väggarna var klädda i limegrön damast tyg, med delar av hamrad koppar

Utöver detta var arkivet. Varje material någonsin använt eller betraktas lagras där, från syra grön ponny huden svart matta med 3- D röda prickar. Särskilda rörliga fall hade byggts för att lagra ett tiotal sorter av sten: gul marmor från Toscana, vit marmor från Carrara, lapis-färgade sten från Brasilien, rosa onyx från Portugal. Alternativ för trägolv, i alla typer av finish, arrangerades vertikalt i höga skjutbara skåp.

Först var det förvånande hur levande förfalskningar på San Zeno skulle kunna vara. Hantverket är lika bra som den sista försök, det är bara det material som är annorlunda. (Även i själva verket använder Prada ett separat bolag för att göra modeller på de psykologiska skäl att om samma entreprenörerna gjorde båda, skulle de spara sina bästa arbete för the real thing, och deras modeller skulle inte uppfylla Prada höga standarder) Men när vi hade promenerade genom Miu Miu värld, en plats som var i huvudsak en tom butik i jakt på handelsvaror, motsatsen verkade sant:. Jag undrade inte om hur kuslig den simulacra var, men varför den "riktiga" butiker var något realer.

svar, antar jag, är relaterad till spöket jag kände i båda dessa platser, the ghost of Patrizio Bertelli. Varje Prada kontor eller mötesrum, i Toscana eller Milan, är utrustad med samma brevpapper, samma röd-svart märkespennor, samma plastespressokoppar, och om du har tur, samma BAHLSEN chokladkex. "Herr. Bertelli valde dessa kex, "Jag informerades, och den teologiska budskapet var tydligt:. Bertelli är i varje detalj

herr show skulle börja i en timme eller så, och mullrande utrymme som är transformerade för varje kollektion var redo , med dramatiska rakade steg och en plysch, rektangulär bana runt en pool av kunglig blå vatten. Ett antal tidiga deltagare doppade händerna i, det var svårt att avgöra om vattnet var verklig, så låg var belysning och så ingrodd Prada rykte för smarta material. Lackerades botten? Var det färgade

Med alla dessa människor malning, jag ledde tillbaka, förbi Miuccia berömda spiral, 100 fot ller slide Carsten H?, Och in i ett kontor beskrev för mig som "en av Mr Bertelli favorit rum. "En vägg var glas, och vid ett annat var en storskalig målning. Bertelli gick in, skakade min hand och satte sig vid ett stort bord framför den

Kanske jag hade förväntat honom att vara större än livet. först Bertelli var, om något, lite mindre. Han var trött, förklarade han, sitt tal en låg morra som revved upp endast gradvis. Han var klädd i en tunn marinblå slips och en blek grå kostym, med röda hängslen bara synliga under den. Han är både kompakt och snygg, med ett svep av vitt hår och en befallande näsa som inbjuder jämförelse med romerska kejsarna. Men i slutet av vårt samtal, var jag benägen att tro att han var mer som en Saul Steinberg än en Caesar. Han kan svara på frågor direkt om det är nödvändigt, han är en affärsman, trots allt, men hans föredragna form av kommunikation är genomarbetade utvikning. Till exempel, visste du-as han berättade för mig som svar på en förfrågan om hur han arbetar med sin fru-att italienarna uppfann sallad?

Eller detta, om sina två söner med Miuccia, Lorenzo, 26, och Giulio , 24. "De gör vad jag vill att de ska göra. Den äldre har examen med en examen i filosofi, och nu är han en rallyförare. "En filosofisk race-bilförare? "Ja", sade han stolt. "Typiskt för Bertelli familjen. . Den andra har gjort tre års arkitektur i London, och nu är han seglar runt om i världen "Omdömen Eller ta detta på frågan om hans politik:" Jag hoppas att jag utbildade nog att inse att vi har varit dras runt för mycket av konsumism ", svarade han," som är en liten värdelös ibland. "Han tystnade för betoning. "Jag sa värdelös. Ordet är viktigt. "

Det fanns en utvikning då, om historien butiker-en avdelning fenomen som kom till Italien relativt sent. När jag frågade om Prada var inte också i branschen för konsumism, pausade Bertelli. "Ja och nej", sade han. "Jag tänker på konsumism utan ett syfte att vara en rent ekonomisk syn på saken, utan vederlag. Om du tar finansiering och jämföra det, jag vet inte, kultur eller miljö, är det inte nödvändigtvis en tanke på att finans måste råda. Du måste göra strategiska beslut-till exempel, var att öppna en fabrik. Det kan vara en plats att du vill skydda anställning där, eller något annat land eftersom det är mer lönsamt. "Jag frågade om han ansåg politiken eller register över de länder som mänskliga rättigheter som han planerade att expandera. Bertelli paus. "Det här är utan tvekan det som slår oss mest", sade han, "på ett professionellt och ett personligt plan. Vi är inte blinda. "

Vid det här laget Bertelli hade träffat hans steg. När han och hans fru hävdar, frågade jag, vem som vinner? "Egentligen har vi inte argumentera", sade han. "Vi får till samma punkt på olika sätt. Jag har en mer analytisk, rationell inställning-jag tittar på historien en hel del. Miuccia är ibland lite störd genom att titta på historien. För mig är det fundamentala. Jag läser en mycket intressant bok om matlagning, och det finns ett helt kapitel ägnas åt historien om gaffel som infördes av italienarna, naturligtvis. Att tro att i England den antogs först på 1600-talet. Medan här var redan runt 1000 e.Kr. engelska ansåg att det unmasculine, alltför dekadent. "

Menar du Italienarna är avant-garde, frågade jag, eller ...?" I livsmedelshänseende, absolut. Allt beror på latinska länder. Även sallad-ordet insalata, vanligtvis italienska: År 1300 var det gjort sak att äta råa grönsaker före kött. Det finns en ny bok på franska som täcker föremål för sallad. Det finns en rekommendation från en fransk kock på 1200-talet som kritiserar italienarna för att äta råa grönsaker, som om vi vore djur. Det är en av många saker som speglade de magiska talen i Italien-perioden renässansen. "Han ansåg detta för en stund, och mitt sinne vandrade också till tidsreseliknande turné som jag hade just fått av Buresta och San Zeno, där gamla världens ateljéer mötte rymdålders renlighet och effektivitet, och de expansiva entusiasm av Bertelli själv, på något sätt både producent och beskyddare av nya verk. "Miuccia skulle säga att jag är fixerad på renässansen" Bertelli sade till slut. "Men det är inte nödvändigtvis sant." Fler nyheter: beading aftonklänningar uk